Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

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Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor olafito » Vie, 22 Feb 2013, 14:10

No es manual, ni guia ni un tutorial, sino un rejunte de cosas que me pasaron con el motor. Quizas sirva para detectar fallas.

Nota: Editado para mejorarlo.

Motor: Diesel F8Q bomba electro mecánica lucas

Descargo: No soy mecánico. No conozco todas las terminologías. No soy bombista. Solo tengo sentido común y un sentido de la curiosidad muy grande por el como funcionan las cosas. Cualquier comentario que enriquezca este texto es bienvenido así como todas las correcciones pertinentes que usted (persona con conocimientos del tema) quiera hacer.

Ok, me canse de los mecanisatateros. Tengo una kangoo con el motor F8Q y la bomba mecánica lucas (que tiene un par de cachirimbolos electrónicos). Tengo una falla, no muy constante que me tiene medio podrido, sobretodo cuando se me da por lavar el motor (aclaración: Si tiene este motor, y una hidrolavadora, por su salud mental NO LE HECHE AGUA).

Primero, voy a explicar lo que hasta acá entendí, para que quizás alguno mas perdido que yo, encuentre la luz :) o se ilumine, o termine trabajando para EDENOR :D

El motor F8Q es un motor gasolero, de 4 tiempos, de tipo sencillo (es decir, no tiene turbo). Lo único estrafalario que trae si lo comparo con un motor perkins de los viejos de 4 cilindros, es una valvula EGR, y unos cuantos sensores electrónicos que monitorean atravez de una computadora, ciertos aspectos de eficiencia respecto del consumo de combustible y de la polución que genera. En criollo, posee una serie de cachirimbolos, que hacen que el motor sea mas eficiente con el combustible y menos contaminante.

La bomba es de tipo mecánica, asistida por dos electrovalvulas electrónicas y sensada por un dispositivo electrónico en su parte superior. A su vez, también es monitoreada por el famoso (digan que no, por lo caro, se vuelve famosisimo) inyector electrónico (que aclararemos, es un inyector MECÁNICO con un sensor electromecánico de caudal).

Las dos electrovalvulas tienen una función definida. Una (la que esta del lado del radiador) se encarga del avance de la bomba para entregar mas o menos combustible según su marcha. La segunda electrovalvula (en la culata de la bomba lucas) es calculo, la que bloquea el paso del combustible cuando esta parada (creo yo, pero estoy abierto a sugerencias sobre que soto hace esa :) ).

Lo ultimo electrónico de la camioneta (sin contar la computadora ni el precalentador de bujias o el resto de los sensores) es el captor de volante, un simpático arminiculo que detecta el punto del volante y le informa a la computadora "ehh che vo, el motor esta andando vite".

Fallas:

Bueno, he de decir, que ya me ha fallado muchas de estas "cosillas" ya sea por chantas que me han dicho que se murió o porque simplemente "era una boludez". Aquí mis experiencias:

* Captor de volante: Este simpático arminiculo, es un electro iman, digamos, invertido. El volante posee dos puntos donde tiene un par de imanes (o creo yo) y cada vez que hace media vuelta el captor detecta el iman y lo traduce en un impulso que la computadora interpreta como 1/2 vuelta. Que decir que la compu, sabe que el motor esta en marcha o que tiene determinadas x vueltas (RPMs); ¿Que pasa si no anda? Pues, no arranca. ¿Que pasa si falla? Pues, la camioneta falla ratoteando o quedandose como si no tuviera combustible o se ahogara. ¿Que le puede pasar a este componente? Pues, al menos 3 cosas:
* Que su cable este haciendo falso contacto, este en corto, o se desconecte (posee una ficha)
* Que el captor se queme (bastante raro, pero posible si hay un corto y es alcanzado, el cable hacia la computadora pasa por algunos tramos con otros cables).
* Se ensucie o quede mal colocado (en una posición que no sense bien el punto).

De ninguna manera se rompe por otra causa. Es bastante difícil de llegar para reemplazar (conviene sacar la carcasa que cubre la batería y la batería en si). Como no es mecánico, no sufre supuestamente desgaste alguno. Puede funcionar muchísimos años. En mi caso me ha pasado, que como tengo algunas pequeñas fugas de aceite, el mismo va chorreando por el costado de la tapa de cilindros y el block hasta ese lugar, logrando que con el tiempo se haga un barro entre el aceite, la tierra y la mugre en general, entonces la mugre hace que falle (aparentemente). Lo saco, limpio toda la zona (me convierto en el loco de la hidrolavadora) y luego empieza a andar bien de nuevo.

Se encuentra del lado de la caja de cambios, viendo hacia abajo del conexionado de mangueras de agua (donde esta el termostato) tapado por un maso de cables y la manguera de la direccion hidraulica (en mi caso). Digamos, viendo el motor del lado de la bateria hacia abajo busquen la caja y veran una ranura donde se ven los dientes del volante y veran por ahi un cablecito y un dispostivo con dos tornillos al block (nro 11) con forma de "mariposa".

* Inyector "electrónico": El ,famoso por su precio, inyector electrónico no es mas que un inyector ordinario con un bobinado y calculo yo, alguna pieza que internamente se va "corriendo" según se le inyecte mas o menos gasoil, de ferrite o algo que modifique el valor en ohmios del bobinado, el cual la computadora interpreta como un cambio de presión de combustible inyectado. La teoría indica que, la computadora correrá el punto de la bomba en concordancia al nivel de inyección del gasoil que ingresa y sumando como otro factor al punto del motor (creo yo). La idea, es que la bomba le entregue lo justo y necesario de gasoil al motor, mejorando el consumo, y evitando el desgaste prematuro de los cilindros y pistones por el lavado de gasoil si es que la bomba tiene desgaste y pasa mas gasoil de la cuenta o las toberas de los inyectores dejan pasa mas gasoil. Como sensa uno solo de los pistones, la cosa es pareja para todos (y, en mi opinión, media inútil, ya que puede que las toberas o los inyectores no esten igualmente limpios, igual de calibrados, etc). Que pasa si falla:
* La computadora incorrectamente AVANZA o ATRASA la bomba, impidiendo con la electrovalvula el correcto paso de combustible. En mi opinión, esto lo detecto e interpreto como un feo ruido de motor similar a un rastrojero (en vez de un sonido mas bien ronrroneante y suave).
¿Se puede anular? Si, se hace un avance intermedio de la bomba, se desconecta la electrovalvula de avance de la bomba y listo.
¿Se puede saber si esta roto o no? Aca hay dos factores a la hora de comprobar si funciona correctamente o no y de paso se matan dos pájaros de un tiro. Como este inyector modifica el trabajo de la electrovalvula que esta en la bomba, puede ocurrir que el inyector funcione correctamente y la válvula no. O puede ser que la electrovalvula funcione correctamente y el inyector no. Para comprobar quien "es el malo" de la película, podemos probarlo de la siguiente manera (dicho sea de paso, es mi experiencia personal, pueden probar otros métodos).

El inyector tiene un bobinado con una resistencia variable (a causa del paso del gasoil que empuja, aparentemente un ferrite o algo que cambia la resistividad del bobinado). En condición de sin gasoil, la resistencia debe andar alrededor de 15 Ohmios (en condición de descanso, agarren el tester señores). Y cuando la camioneta va acelerando ese valor debería llegar hasta los 30 Ohmios (valor que según uno que me escaneo la camioneta y que me puso una resistencia puenteando el conector diciendome que ese es el valor máximo, escaneando la camioneta al mismo tiempo, y el escaner le decia "ok"). La teoria dice que desconectado ese sensor, acelerando la camioneta no avanzaria, y si le ponemos una resistencia de 30 Ohms deberia avanzarse automaticamente. Si por ende, no se avanza haciendo esto, estamos en presencia de la electrovalvula dañada, trabada o desconectada. Si por el contrario el sonido del motor queda parejo y falla al desconectar la resistencia, tenemos como ganador indiscutido al inyector "electrónico". Tambien podemos jugar con un resistor variable de 15 a 30 ohms (preguntenle a algun "tecnico" electronico que les haga algo de eso, un cacharro de unos pesos nomas). He hecho una prueba el otro dia (con buen exito). Desconecte el inyector electronico (guarda, que la computadora va a acusar la falla cuando la escaneen) y puse el tester en Ohms y lo conecte a las patas del inyector. Luego (con la chata en marcha) fui acelerandola, y en efecto, arranco de 150/190 Ohms y llego a 600 Ohms o algo asi, es decir, mientras mas se acelera (y mas combustible pasa) mas Ohms registra (asi sabemos si funciona).

El inyector electronico es el unico que posee dos cablecitos que salen de el y es facil de ubicar.

*Valvula EGR: Esta valvula solo puede cambiar la marcha un poco, pero nada mas. La valvula trabaja abriendose en determinados casos absorviendo parte de las emanaciones de los escape de gases, para mejorar la emision de gases. En MUUUUUCHOS casos, la terminan anulando, porque "joroba" y nada mas. En realidad, no joroba, sino que impide que la camioneta fume y contamine mas. La valvula es mecanica, generalmente se ensucia, se traba o se desgasta asi que primero se limpia, y si sigue sin funcionar, se reemplaza y ya. No es sensada directamente por la computadora, sino a travez de un par de sensores delante y detras de la valvula (que le indican a la computadora si abrio o no la dichosa valvula). Mi lema es "si un ingeniero la puso ahi, por algo sera".

La valvula esta debajo del filtro de aire (debajo de la base donde se pone el filtro). Hay que remover soporte del filtro de aire (la cosa mas complicadamente al pedo que he visto del motor). Esta del lado de la bateria hacia atras (es decir, hacia el habitaculo), se ve debajo al costado del multiple de admision.

*Caja precalentadora de Bujias: Para quien nunca tuvo un gasolero, una bujia gasolera no tiene nada que ver con una naftera. El motor gasolero genera una explosion de piston a raiz de la compresion del combustible y el calor. Una bujia precalentadora mejora el arranque en "frio"... ese famoso rulito al ponerla en contacto. La caja precalentadora es un relay "cojudo" que inicia las bujias poniendolas al rojo vivo por un instante. Es sensada por la computadora y tiene dos conectores. Uno que le informa que debe activarse y se sensa, y el otro conector el que tiene los circuitos de las bujias (2 + 2, es decir dos bujias por cable) y el + que envia la alimentacion a las bujias. Esta caja es en si, un relay grande con transistores electronicos (que trabajan con tension y altas resistencias). Me ha pasado que se me ha puesto en corto y luego de eso, me dreno la bateria en cuestion de minutos. MUY IMPORTANTE es que funcione correctamente, ya que de no hacerlo, el efecto mas comun es que le damos excesiva CUERDA al motor, iniciando el arranque muy tarde (es decir, le damos arranque y da unas 30 vueltas antes de terminar arrancando para un motor con algun desgaste). Para determinar si esta en corto, y eso causa que nos quedemos sin bateria, sacamos el cable de 3 patas que es el que alimenta a las bujias. Tambien podemos comprobar como ayuda y si funciona bien en frio, con el cable desconectado y luego conectandolo (la computadora igual creera que funciona bien gracias al otro conector).

Esta colocada al costado del cajon de la bateria. Es una caja de aluminio con dos conectores. El conector que solo tiene tres patas puede ser usado para comprobar si el secundario (es decir, el circuito que funciona con las bujias) esta funcional (es que me fallo y me descargaba la bateria). Posee tres patas, la de los costados son de las bujias (una pata para dos, otra pata para las otras dos); la pata central es el positivo. Para comprobar si esta buena, usando un tester lo ponemos en diodo y probamos pata central y pata de un costado al derecho (las puntas de una manera) y al revez (invirtiendo las puntas). Si esta abierto (en corto) marcara 0 al derecho y revez. Si esta bien, al derecho no marcara nada (1) y al revez marcara unos 500 Ohmios; segun el diagrama, las tres patas son dos transistores enfrentados y protejidos por dos diodos (por eso se miden como diodos).

*Bujias precalentadoras: Son como dije antes, las grandes presentes a la hora de iniciar el arranque mejorando el arranque en frio ya que el combustible es inyectado pasando por ellas lo que inicia el arranque casi de toque. Ahora, imaginense sin una... sin dos... sin tres... sin ninguna :( Si notan que el arranque cada vez es mas tardio (primero arrancaba en 3 vueltas, despues en 5 vueltas, ahora en 8 vueltas, y cada vez mas) puede ser señal de que una o varias bujias esten muertas (no se calienten mas). Para determinar si estan o no muertas, la forma de probarlas es simple, sacarlas una por una, poner un positivo (ojo con los chispasos, es una RESISTENCIA GRANDE) en el borne y hacer masa con la rosca de la misma. Veran que la punta se pone al rojo en unos segundos (cuidadito, ROJO VIVO). Asi sabemos si funciona o no.

Las bujias son unos pequeños y largos dispositivos enroscados en la tapa de cilindros. Los ubicaran fácilmente por los cables que van sobre ellos. Cuidado al colocarlos y retirarlos, excesiva fuerza en su rosca los puede romper, quebrar o barrer la rosca.

* Electrovalvulas: Una electrovalvula es un corte electrico y nada mas. A veces puede que la electrovalvula abra a pasos segun la intensidad de la corriente, y otras solo que abra o cierre. Calculo que ambas colocadas en la bomba lucas son del tipo abre/cierra y tambien creo (casi sin equivocarme) que son de 12v puesto que no creo que haya ningun reductor de energia. Para probarlo, hiperfacil... dos cablesuchos a la bateria y si funcionan, haran ruido (tipo click click). Otra es probar el bobinado, con el tester en Ohms si esta abierto (1) roto; si tiene resistencia, funciona (o al menos el bobinado esta sano, puede que este trabada y no accione, en ese caso solo con los cables).

Las electrovalvulas son una especie de honguito enroscable uno grande mirando hacia el radiador, otro mas pequeño mirando hacia la bateria (culote de la bomba de gasoil). Tienen dos cables y presumiblemente de 12v.

NOTA: Recuerden desconectar la batería antes de trabajar con la parte eléctrica. Desconectar alguno de estos dispositivos con la camioneta en marcha, supone que la computadora registrara la falla del circuito (importante para diagnosticar fallas, si inducen las mismas, el mecanico no sabra que esta pasando). Algunos conectores si son alimentados con 12v pueden dañar la computadora. Si deben reparar un cable (empalmarlo por ejemplo) les recomiendo que lo suelden (con soldador y estaño) y aislen el mismo con termocontraible ya que los empalmes enrulados y con cinta aisladora pueden con el tiempo fallar (la cinta aisladora se despega con el calor y los cables se sulfatan con la humedad).

Bueno, espero que les sirvan estos tips, para que no se sientan estafados y sepan un poco que les pasa a nuestro motor y arranque.

Saludos.
Última edición por olafito el Dom, 24 Feb 2013, 15:30, editado 2 veces en total
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor juan pablo ragaglia » Sab, 23 Feb 2013, 00:38

hola te quería agradecer por el tutorial no sabes de cuanta ayuda me fue, ya que tenia un problema de falla y humo y el mecánico me quería sacar los inyectores y en realidad era la electrovalvula. muchísimas gracias
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor ferrovam » Sab, 23 Feb 2013, 00:55

Espectacular resumen. Muy didáctico. Se ve que venís sufriendo desde hace un tiempito con ese motor...
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor Rudolf97 » Sab, 23 Feb 2013, 11:07

Me cago en la putísima electrónica, en particular la que usa Renault en kangoo, porque en las PSA que también tienen electrónica no hay tanto quilombo. Gracias por semejante resumen.
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor rodrig » Lun, 25 Feb 2013, 15:23

Al parecer no soy el único viviendo una película de terror con la kangoo!! Gracias por molestarte en dar toda esa data, muchas cosas que explicas me hubieran ayudado hace un tiempo, de seguro será una gran ayuda para todos los pobres tipos que como yo y como vos, hallan decidido comprarse una bolsa de problemas con forma graciosa. La mía ahí sigue, detecte el inyector instrumentado quemado, la tuve desarmada hasta hoy que puse 4 iny que consegui en internet, y sigue igual, no arranca... Creo que la terminaré prendiendo fuego! Saludos y muy buen reporte!
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor cantoni74 » Mié, 27 Feb 2013, 10:39

:cry:
rodrig escribió:Al parecer no soy el único viviendo una película de terror con la kangoo!! Gracias por molestarte en dar toda esa data, muchas cosas que explicas me hubieran ayudado hace un tiempo, de seguro será una gran ayuda para todos los pobres tipos que como yo y como vos, hallan decidido comprarse una bolsa de problemas con forma graciosa. La mía ahí sigue, detecte el inyector instrumentado quemado, la tuve desarmada hasta hoy que puse 4 iny que consegui en internet, y sigue igual, no arranca... Creo que la terminaré prendiendo fuego! Saludos y muy buen reporte!

:oops: ..no soy el unico, hace una semana q esta parada y no encuentro solucion.....q la bomba q los inyectores bla bla bla y sigue igual, a veces no se si prenderla fuego o cagarla a mazasos....alguno conoce un BUEN TALLER DE DIESEL?gracias
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor olafito » Mié, 27 Feb 2013, 10:41

rodrig escribió:Al parecer no soy el único viviendo una película de terror con la kangoo!! Gracias por molestarte en dar toda esa data, muchas cosas que explicas me hubieran ayudado hace un tiempo, de seguro será una gran ayuda para todos los pobres tipos que como yo y como vos, hallan decidido comprarse una bolsa de problemas con forma graciosa. La mía ahí sigue, detecte el inyector instrumentado quemado, la tuve desarmada hasta hoy que puse 4 iny que consegui en internet, y sigue igual, no arranca... Creo que la terminaré prendiendo fuego! Saludos y muy buen reporte!


¿No arranca?

Sumale al captor de volante que la compu no "sienta" que esta arrancando. ¿Tenes como escanearla?

La asistencia electronica joroba al arranque pero no lo impide (salvo que la computadora no detecte el captor de volante, y como no sabe el "punto" no arranca). Entonces, por logica, si no hay captor, no arranca, si no hay compu, no arranca. Lo que podes hacer es ponerla a punto mecanico, desconectarle el avance y el inyector instrumentado; y ponerle 12v a la valvula de la bomba que digo yo deja pasar el combustible, a ver que onda. Teoricamente con eso, estarias (salvo el captor de volante y la compu, que no se que tanto mas insiden en el arranque).

Saludos y paciencia.
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor olafito » Mié, 27 Feb 2013, 10:45

cantoni74 escribió::cry:
rodrig escribió:Al parecer no soy el único viviendo una película de terror con la kangoo!! Gracias por molestarte en dar toda esa data, muchas cosas que explicas me hubieran ayudado hace un tiempo, de seguro será una gran ayuda para todos los pobres tipos que como yo y como vos, hallan decidido comprarse una bolsa de problemas con forma graciosa. La mía ahí sigue, detecte el inyector instrumentado quemado, la tuve desarmada hasta hoy que puse 4 iny que consegui en internet, y sigue igual, no arranca... Creo que la terminaré prendiendo fuego! Saludos y muy buen reporte!

:oops: ..no soy el unico, hace una semana q esta parada y no encuentro solucion.....q la bomba q los inyectores bla bla bla y sigue igual, a veces no se si prenderla fuego o cagarla a mazasos....alguno conoce un BUEN TALLER DE DIESEL?gracias


Ninguno de confianza. El que me hizo el motor no respeta los tiempos (te la puede tener tres meses y si no vas a punta de pistola no hace nada). El que le hizo la bomba en su momento, tampoco es de lo mejor... le digo que me repare completa la bomba y lo unico que hace es avanzarme un poquito el arranque para sacar una falla (pero tocas el comando que la ahoga, con juego en el eje, y cambia la marcha). Un desastre son los mecanicos.
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor cantoni74 » Mié, 27 Feb 2013, 11:53

el motor es nuevo tiene apenas 800 km recorridos, esta nuevo en todo aspecto,hasta tapa nueva tiene, anduvo bien hasta el martes de la semana pasada,q empezo a fallar como si se quedara sin gasoil, al rato volvia a la normalidad,pero despues de volver a casa la quize poner en marcha y arrancaba fallando,luego se estabilizaba y se paraba. asi una y otra ves,lleve a scanear(llego a duras penas) y salto solamente retardo de inyeccion, me dicen es la valvual de avance, la consigo la ponen, y sigue igual. despues me dicen son los inyectores,otra ves a gastar $$$$$.... resultado sigue igual, como no encontre solucion la traje a casa. ya no se que hacer es mi herramienta de trabajo,si no anda no laburo.por eso q digo de un taller que no importa lo q te cobren pero que de ahi salga andando.
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Re: Tips fallas F8Q sensores y electronica diesel

Notapor olafito » Mié, 27 Feb 2013, 12:29

cantoni74 escribió:el motor es nuevo tiene apenas 800 km recorridos, esta nuevo en todo aspecto,hasta tapa nueva tiene, anduvo bien hasta el martes de la semana pasada,q empezo a fallar como si se quedara sin gasoil, al rato volvia a la normalidad,pero despues de volver a casa la quize poner en marcha y arrancaba fallando,luego se estabilizaba y se paraba. asi una y otra ves,lleve a scanear(llego a duras penas) y salto solamente retardo de inyeccion, me dicen es la valvual de avance, la consigo la ponen, y sigue igual. despues me dicen son los inyectores,otra ves a gastar $$$$$.... resultado sigue igual, como no encontre solucion la traje a casa. ya no se que hacer es mi herramienta de trabajo,si no anda no laburo.por eso q digo de un taller que no importa lo q te cobren pero que de ahi salga andando.


¿Fallando fumando? ¿Como si faltara un piston? ¿En frio?
Tengo esa falla, y aun no logro determinar que es, y no es constante.

¿Fallando acelerando parejo se desacelera como si le faltara gasoil, corcovea y vuelve a acelerar?
Puede ser:
Aire ¿estas viendo la manguera de entrada de gasoil que tiene burbujas? Es bueno tener una manguera cristalina en algun lado para ver como esta ingresando el gasoil.
Captor de volante, cable flojo, rozando haciendo masa (pelado probablemente) o que el captor este sucio o mal posicionado. Busca el captor entre la caja y el motor, debajo de las mangueras que cruzan al costado (la maguera superior del radiador, seguila hacia el otro extremo, veras que llega a una especie de bocha plastica, adosada al block y que conectan otras mangueras) con la mano, traza una linea recta hacia abajo de esto, y encontraras un dispositivo conectado con un cable entre la caja y el motor, con dos tornillos al motor. Fijate que este ajustado, fijo, y revisa el cable.

A ver si puede ser eso.
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