Club Amigos Kangoo Argentina

Hola.
Dado que las bobinas son un punto débil (y ciertamente muy caras) del sistema eléctrico en las camionetas Kangoo, me gustaría saber si alguien podría enseñarnos a probarlas en la forma más sencilla y a la mano que podamos tener los usuarios, antes de proceder a botarlas. De paso no entiendo la ventaja de este sistema de 4 bobinas para 4 bujías, donde el principal sospechoso del fallo recae en la bobina y no en la bujía. Para mi este este es el principal defecto de estos vehículos. A los vehículos "de antes" le revisabas las bujías y si estaban gastadas o quemadas se las podía limpiar o reemplazar sin mayor drama. La bobina no la tocabas durante muchos años. Ahora, los mecánicos primero sospechan de la bobina, que es la parte más costosa del sistema y, de paso, dicen que tienes que cambiarlas todas o, como mínimo, en pareja y el costo no es ninguna tontería. En fín.¿ Sabrá alguien cual es la resistencia que deben tener estas bobinas y cómo debe ser hecha la prueba? y ¿verdad que tienen que ser cambiadas en pareja? Unos dicen que la 1 y la 4 otros que la 1 y la 3 ¿cual es la información correcta?
Gracias por tu atención a esta petición.
Jorge

Bobina individual por bujía te da la ventaja contra bobina única que si se jode una el auto sigue andando igual. En el segundo caso se muere el auto.
Por otra parte creo que si el mecánico en lo que primero sospecha es en la bobina y no en la bujía, arrancamos mal.
Calculo que elGordo podrá asistirte cuando aparezca en cuanto a como testearlas.

Jorge Pacheco escribió:Hola.
Dado que las bobinas son un punto débil (y ciertamente muy caras) del sistema eléctrico en las camionetas Kangoo, me gustaría saber si alguien podría enseñarnos a probarlas en la forma más sencilla y a la mano que podamos tener los usuarios, antes de proceder a botarlas. De paso no entiendo la ventaja de este sistema de 4 bobinas para 4 bujías, donde el principal sospechoso del fallo recae en la bobina y no en la bujía. Para mi este este es el principal defecto de estos vehículos. A los vehículos "de antes" le revisabas las bujías y si estaban gastadas o quemadas se las podía limpiar o reemplazar sin mayor drama. La bobina no la tocabas durante muchos años. Ahora, los mecánicos primero sospechan de la bobina, que es la parte más costosa del sistema y, de paso, dicen que tienes que cambiarlas todas o, como mínimo, en pareja y el costo no es ninguna tontería. En fín.¿ Sabrá alguien cual es la resistencia que deben tener estas bobinas y cómo debe ser hecha la prueba? y ¿verdad que tienen que ser cambiadas en pareja? Unos dicen que la 1 y la 4 otros que la 1 y la 3 ¿cual es la información correcta?
Gracias por tu atención a esta petición.
Jorge

Amigo Jorge,
El hecho de utilizar una bobina por cilindro otorga un beneficio y es el de lograr un mejor encendido pues cada par de bobinas se encuentra sometido a la mitad de la frecuencia de disparo que si fuera una bobina sola, con eso se consigue saturar mejor el nucleo magnetico y conseguir mayores tensiones de salida.
Tambien, cuentas con una importante ventaja y es que ante una falla de una bobina, aún te quedan 3 y puedes continuar la marcha. Si tuvieras una bobina sola, ante la falla de ésta te quedarías varado.
Para probarlas, primero afloja los tornillos Torx que las sujetan a la tapa de cilindros. NO desconectes los cables!!. Enciende el motor y deja que se estabilice la marcha. Levanta una bobina hasta que deje de disparar chispas hacia la bujía. Si comienza a fallar en ese momento o aumenta la falla del motor, esa bobina está ok or ahora. Si al levantarla no escuchas disparos de alta tensión, y el motor sigue fallando igual, esa bobina está defectuosa. Repite el mismo procedimiento con las otras 3, y varias veces para estar seguro.
Luego, la bobina que encuentras fallada intercambiala con otro cilindro. Si la falla se traslada con la bobina, estas seguro que es la bobina. Si se queda en el cilindro o hay falla ahora en los 2 lados, revisa la bujía y la luz de válvulas.
Es conveniente cambiarla por pares (1-3, 2-4). Pero si la que consigues es de la misma marca/modelo no hace falta.
La mayoría de las fallas en las bobinas viene del secundario de alta tensión. <Debido a que están expuestas a alta temperaturas, se deteriora el cuello aislante, pierde aislación, se raja y se producen fugas. Una bobina por tanto puede funcionar bien con el motor en frío y fallar en caliente. Tienen vida útil (no mas de 60.000 km), y actualmente Renault pone las Beru (alemanas) como pieza original después de haber fracasado con las Sagem.
Es muy importante que las bujías se encuentren en buen estado para maximizar la vida útil de las bobinas. Las bujías no deben pasar los 30.000 km de uso y deben ser reemplazadas por el mismo tipo CON RESISTOR.
Espero te haya sido util la explicacion. Saludos

elgordo escribió:[
. Tienen vida útil (no mas de 60.000 km), y actualmente Renault pone las Beru (alemanas) como pieza original después de haber fracasado con las Sagem.
Es muy importante que las bujías se encuentren en buen estado para maximizar la vida útil de las bobinas. Las bujías no deben pasar los 30.000 km de uso y deben ser reemplazadas por el mismo tipo CON RESISTOR.
Espero te haya sido util la explicacion. Saludos

Clarisimo como siempre. Sera por el cambio de bujias frecuente que mensionas, que con 90000Km todavia no fallo ninguna de las bobinas?
Saludos
Ruben

loquevenga escribió:Clarisimo como siempre. Sera por el cambio de bujias frecuente que mensionas, que con 90000Km todavia no fallo ninguna de las bobinas?
Saludos
Ruben

Rubén.
A vos te tocaron la Beru o las Valeo? En mi familia tenemos 2 Kangoo y a ambas a los 30-35.000 km tuvimos que reemplazar las Sagem, que vinieron malas. En un foro de Renault de Francia también se quejaron de eso. Renault cambió de proveedor y en Francia (no acá, claro) te cambiaban las bobinas gratis de acuerdo a la partida.
Exacto, con un cambio de bujías cada 25-30.000 km se extiende la vida de las bobinas por el hecho de que la alta tensión se descarga regularmente en los electrodos sin que se produzcan fugas por acumulación de energía. Esto digamos preserva la integridad del bobinado de alta y la ausencia de descargas a través del aislante, perforando su constante dieléctrica y terminando con el. Pero ocurre también que en las que vinieron falladas que el propio material del aislante falló, y ahí el fin de la bobina. Eléctricamente puede que estén bien si uno prueba sus devanados. Voy a ver si no tiré las viejas así les saco fotos para que vean en dónde se localizan las perforaciones del aislante. Incluso desarmé una completamente.
Otra consideración a tener en cuenta es NO LAVAR EL MOTOR ROCIANDO AGUA SOBRE LA TAPA DE CILINDROS. Si bien hay un sello entre el cuerpo de la bobina y el orificio de la tapa, no es garantía de que por ahí no ingrese agua y quede retenida luego debajo de la bobina produciendo fugas y terminando con el aislante.
Saludos.

muy buena data
a mi el instalador de GNC me recomendo cambiar bujias a los 25.000km, cosa que hare (ya voy x los 18.000)

Toda una clase sobre bobinas/bujías/electricidad.

elgordo escribió:Amigo Jorge,
El hecho de utilizar una bobina por cilindro otorga un beneficio y es el de lograr un mejor encendido pues cada par de bobinas se encuentra sometido a la mitad de la frecuencia de disparo que si fuera una bobina sola, con eso se consigue saturar mejor el nucleo magnetico y conseguir mayores tensiones de salida.
Tambien, cuentas con una importante ventaja y es que ante una falla de una bobina, aún te quedan 3 y puedes continuar la marcha. Si tuvieras una bobina sola, ante la falla de ésta te quedarías varado.
Para probarlas, primero afloja los tornillos Torx que las sujetan a la tapa de cilindros. NO desconectes los cables!!. Enciende el motor y deja que se estabilice la marcha. Levanta una bobina hasta que deje de disparar chispas hacia la bujía. Si comienza a fallar en ese momento o aumenta la falla del motor, esa bobina está ok or ahora. Si al levantarla no escuchas disparos de alta tensión, y el motor sigue fallando igual, esa bobina está defectuosa. Repite el mismo procedimiento con las otras 3, y varias veces para estar seguro.
Luego, la bobina que encuentras fallada intercambiala con otro cilindro. Si la falla se traslada con la bobina, estas seguro que es la bobina. Si se queda en el cilindro o hay falla ahora en los 2 lados, revisa la bujía y la luz de válvulas.
Es conveniente cambiarla por pares (1-3, 2-4). Pero si la que consigues es de la misma marca/modelo no hace falta.
La mayoría de las fallas en las bobinas viene del secundario de alta tensión. <Debido a que están expuestas a alta temperaturas, se deteriora el cuello aislante, pierde aislación, se raja y se producen fugas. Una bobina por tanto puede funcionar bien con el motor en frío y fallar en caliente. Tienen vida útil (no mas de 60.000 km), y actualmente Renault pone las Beru (alemanas) como pieza original después de haber fracasado con las Sagem.
Es muy importante que las bujías se encuentren en buen estado para maximizar la vida útil de las bobinas. Las bujías no deben pasar los 30.000 km de uso y deben ser reemplazadas por el mismo tipo CON RESISTOR.
Espero te haya sido util la explicacion. Saludos

A eso agregar que tambien eliminas los cables, que si bien no suelen traer problemas, es un elemento menos que te puede fallar.

Una consulta nomas, los pares de trabajo en todo caso no es 1-4 y 2-3? Tenia entendido que trabajan segun el orden en que suben los pistones.

Facu_DCI escribió:Una consulta nomas, los pares de trabajo en todo caso no es 1-4 y 2-3? Tenia entendido que trabajan segun el orden en que suben los pistones.

Si señor, acá está el plano y es 1-4 y 2-3 como vos decis. Perdón por la equivocación.